中国的彩妆是从什么时候开始流行的？几千年来，中国女性如何化妆？

上海戏剧学院教授李芽与《国家宝藏》服饰顾问陈诗宇共同撰写的新书《中国妆容之美》日前出版，带领读者历数中国古代美人经典妆面，复盘中华历代妆容之美。

有读者发现，王菲的晒伤妆，其实在古代的妆容里面是可以找到源头的。

秦始皇被称为中国彩妆的推动者

关于生活妆的记载，最早可追溯至先秦时期的古籍，《楚辞》的《大招》中写道：“粉白黛黑，施芳泽只……青色直眉，眉目媔只。”

受制于当时观念和制作工艺的局限，彩妆还不是特别流行。不管是“手如柔荑，肤如凝脂”的庄姜，还是“桃之夭夭,灼灼其华”的青春美少女，《诗经》中的美人都是一派素面朝天的形象。

■李芽

中国的彩妆是从什么时候开始流行的呢？李芽说，“可能要把这个功劳归功于秦始皇，我们把秦始皇称之为中国彩妆的推动者。”

《史记》记载，秦始皇后宫佳丽无数，子女有二十多个。在秦朝的典籍当中，凡是提到彩妆，基本都跟秦始皇有关。像《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇每攻打下一个诸侯国，就让人用图纸把这个都城描绘下来，到咸阳照着都城图纸一模一样盖一座，同时把从诸侯国掠夺来的美女，填置其间。

所以秦朝后宫的美女，来自各个诸侯国，风格各异。在秦始皇宫廷中美女的妆容，相对于先秦时期浓艳很多。

汉代是中国古代妆容审美规范的成型时期，形成了素雅、干净、简约的风格，这与当时社会的思想流派有关。

西汉初年，追求休养生息的道家的黄老之学盛行，追求“清水出芙蓉”式的天然之美。

后来汉武帝推行“罢黜百家、独尊儒术”，儒家成为统治思想。儒家追求克制化的修饰，认为妆容要与修身养性结合，至善才至美。

同时，汉儒确立了女性对于男性绝对的依附地位，使得女性妆容走向了谦卑与娇柔。当时流行的“折腰步”，弓着腰走路，给人病殃殃的感觉，与当时女性以弱为美的思想观念有直接关系。

魏晋南北朝是中国彩妆的大爆发时代。这个时期文化大融合，大量的胡人、佛教、西域文化的传播与交流，开拓了人们的眼界。妆容则呈现出百花齐放的特征。

晋惠帝时期的晕红妆，载入史册的徐妃半面妆，受胡风影响的连头眉等都是具有代表性的妆容。寿阳公主出嫁时画的是“八字宫眉捧额黄”，眉型呈八字，额头上画有黄色妆粉，这与佛教东传、佛陀面色金黄有关。

现存描绘魏晋时期门阀士族生活的画中，侍女脸上有一朵梅花，称之为梅花妆，自魏晋出现，一直流行至唐、宋、元。

唐朝是中国妆容华丽浓艳的顶峰

妆容的发展与社会背景有着密切联系。李芽表示，唐朝尤其是武周时期，是中国古代女性自信的顶峰，也是中国妆容华丽浓艳的顶峰。

中国古代重眉妆不重眼妆，眉型变化特别丰富，尤其是唐代，有数十种、上百种眉型，每个人的眉型不太一样。贵妃时代的女孩流行穿男装，并不是为了掩盖女性身份，而是一种时尚风潮，保留了女性的妆容和发型。

中唐时期又不一样，白居易在《时世妆》中写道“妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼”，当时流行的是一种丧妆。晚唐敦煌地区，尤其是归义军政权的建立，家眷中又流行繁缛的妆容。

李芽总结：“经过了魏晋时期爆发式发展，再到唐代的高峰，最后到了晚唐，已经是浓艳繁缛到过犹不及的状态了。”

进入宋代，妆容回归素朴浅淡，并一直延续至清代。晚清时期，国门渐开，服饰、发型和妆容开始逐渐西化。

李芽以一张溥仪和婉容的照片为例，婉容一改中国古代女性樱桃小口妆，描画大红唇，烫了卷发，穿着收腰的旗袍。“从这个时候开始，中国的妆容不断开始走向全球化，走向现代化。”

■溥仪和婉容

妆容研究是一个冷僻的学术领域。李芽说，研究中最大的障碍在于缺乏第一手文物资料，她和同仁一直处在“只知其名，不见其形”的研究处境，只好就着文字，尽可能利用现代方法复原当年的面貌。

李芽谈到，妆容研究给予她最大的馈赠就是对中国文化之美的自信。

她认识到中国妆容和西方的巨大差别。比如，中国古代重眉妆不重眼妆，对眼睛的描摹重在眼神，而非外在的眼形。再比如，西方喜爱厚妆，中国则偏爱素雅的淡妆，这与中国古代化妆品的配方关联密切。

在她看来，“在中国的传统审美中，妆容之美不在遮住自己的瑕疵，而在生发自然，以真质素朴为上。这是一种健康的审美基调，并且绝不应当过时。 ”